Когда вам говорят, что в России самые плохие дороги – не верьте. Есть страны, где ситуация, как минимум, такая же, если не хуже. Но если эта страна — Армения, а ты сидишь за рулем белой «Нивы» с карабахскими номерами, то можно быть уверенным, что ты спокойно проедешь в любую точку этого прекрасного края.

Дороги там, действительно, не ахти. Хорошо, что хоть трансармянское шоссе отличается от всего остального более менее сносным качеством.

А все минусы дорожного покрытия с лихвой компенсируются красотами, которые вокруг открываются.

Машин на шоссе почти не встречается. Чаще всего попадаются иранские дальнобойные бензовозы, а большую часть пути едешь в одиночестве.

Хотя иногда бывают и пробки.

Примерно в 120 километрах от Еревана (огромное расстояние по местным меркам) находится монастырь Нораванк – одно из красивейших мест, в которых нам довелось побывать. Нам очень повезло – мы попали туда к концу дня, когда все туристические автобусы уже уехали, мы были одни, а заходящее солнце окрашивало горы и монастырь в какие-то сумасшедшие краски. За такие моменты я и люблю путешествия по забытым странам и удаленным местам.

Сначала ты сворачиваешь в ущелье, окруженное красными камнями. Картинки вокруг чем-то напоминают сцены из «Индианы Джонса» про иорданскую Петру.

А потом — слов не хватает, чтобы передать всю гармоничность архитектурного замысла и природы

Монастырь по армянским меркам довольно новый – построен в 13 веке, но в течение своей истории он, а удивление, избежал серьезных разрушений, обычно приносимых на Кавказ турками. Что позволяет сегодня любоваться всеми его красотами.

В 2006 году в Нораванке служил крайне колоритный отец Исаак – прекрасный рассказчик и мастер фотографии. Был потрясающий по красоте закат, и Исаак буквально носился вокруг со своим фотоаппаратом, пытаясь поймать удачный кадр. Без устали травил анекдоты, смеялся и рассказывал про свою службу в советской армии, жизнь в Ереване, историю монастыря, хачкары. Даже обидно стало, что в России большинство священнослужителей, в отличие от армянских, настолько зашорены и закомплексованы.

«Хачкар», или большой «каменный крест» – это отдельная история, которую я еще обязательно расскажу. Пока что только достаточно объяснить, что по-армянски «хач» значит крест, поэтому имя Хачик, которое многие псевдопатриоты используют для обозначения всех выходцев с Кавказа – это, по меньшей мере, неграмотно и глупо.

Вот, например, вывеска замечательного Bed&Breakfast в Горисе, где мы останавливались на ночевку перед поездкой в Карабах.

Хозяин этого гестхауса Хачик – просто замечательный человек, который очень гордится своим отцом, «кандидатом наук по самогоноварению», и активно развивает семейные традиции. Такой вкусной виноградной водки, как у него, я пока что нигде не пил. Пьется, как вода, — голова светлая, но встать из-за стола после трех рюмок уже не можешь.

Горис – это армянский Лондон, постоянно окутанный непролазным туманом. Мы приехали туда, не зная где будем ночевать, адреса и дороги. Но в Армении достаточно остановиться, спросить первого встречного, и он с удовольствием вам все покажет, расскажет, а то и пригласит к себе, чтобы не дать вам пропасть от голода и холода.

По дороге к Горису вам встретится Зорац Карер – «армянский Стоунхендж» (или в переводе «говорящие камни»). Как и любое место приземления инопланетян мегалитическое сооружение, он представляет из себя правильные круги из камней, выстроенные в чистом поле.

Ученые говорят, что это самая древняя в мире обсерватория – во многих камнях в верхней части проделаны отверстия для наблюдения за звездами.

Что всегда нравится в таких странах – вокруг никого нет, за посещение не берут деньги, а все камни можно потрогать. Особенно это прочувствовалось в (Ирландии), где подобные места вытоптаны, исхожены, и еще 8 евро за парковку в чистом поле возьмут.

Рядом с трассой находится и Шакийский водопад, которые еще называют «водопад с кнопкой». В обычном своем состоянии он выглядит так:

Но если договориться с работниками гидроэлектростанции, на территории которой он находится, они включат какой-то хитрый рубильник, и вы почувствуете себя в джунглях (Южной Америки).

Стоит это удовольствие всего 5 тыс. драм — по тем временам около 10 долларов. В стоимость включено созерцание цветущих яблонь на территории ГЭС.

По пути в Карабах нельзя не заехать и в Татев – еще один древний монастырь, который построен еще раньше, в 9 веке. Путь к нему лежит через очередное ущелье по дороге просто ужасного качества. Сначала вниз по серпантину, изрезанному ямами, а потом вверх.

Но оно того стоит.

Уже много лет в монастыре вроде как ведутся реставрационные работы (он сильно пострадал от землетрясения еще в 1931 г.), и все фотографии портит огромный строительный кран, который давно проржавел и порос травой.

При этом монастырь открыт, и можно спокойно зайти внутрь и поставить свечку. Никого нет, никто ничего не охраняет. Свечки и спички лежат тут же, рядом с коробочкой для пожертвований, куда кладешь сколько не жалко.

А виды оттуда просто фантастические. Главное только — вниз не смотреть.

Прямо под монастырем находится источник чистого нарзана и большие соляные ванны. Нарзан можно набрать с собой в бутылки, а потом пить всю дорогу. У нас дошло даже до того, что потом мы этим нарзаном борт машины от бензина мыли – настолько пресытились.

Когда мы уже уезжали из Татева, стало смеркаться, и на ущелье опустилось облако.

Вот тогда стало действительно страшно. Едешь по серпантину со скоростью 5 километров в час, а видимость – только метров десять.

Чувствуешь себя персонажем мультфильма «Ёжик в тумане», когда из белого молока изредка появляются задницы овец, коров и прочих домашних животных.

GPS у нас тогда еще не было, и только счастливая случайность в виде ехавшей навстречу машины помогла нам найти верный путь в причудливом хитросплетении основных и второстепенных дорожек и попасть-таки в Горис. Там нас ждали горячий ужин, калорийная водка и рассказы Хачика.

А на следующий день – Карабах.

Но об этом в следующих сериях.